Brouette pour enfants

Le lègue de la brouette….

Il est difficile d’imaginer qu’un outil aussi essentiel que la brouette soit apparu si tardivement dans l’histoire de l’humanité! En effet, cet outil de transport sur de courtes distances serait apparu bien après la construction des pyramides d’Égypte, soit au premier siècle après Jésus-Christ, quelque part en Chine. La brouette repose sur une technologie simple et efficace : une roue, un châssis (servant de levier), des pieds et une cuve pouvant contenir une charge. Le mot brouette serait un dérivé du latin « birota » qui signifie véhicule à deux roues. Bien qu’il existe encore aujourd’hui des brouettes à deux roues, la majorité d’entre elles n’en ont qu’une seule située au centre et à l’avant du châssis. Si l’histoire de la brouette vous intéresse, il y a un très bon article sur Wikipedia:https://fr.wikipedia.org/wiki/Brouette.

Mais pourquoi cet intérêt soudain pour… la brouette ! En fait, c’est encore une histoire de famille. Ma tante Aline qui a maintenant 101 ans m’a donné une vieille brouette en bois que son père (mon grand-père maternel) lui avait construite lorsqu’elle était enfant. La brouette était bien sûr adaptée à la taille d’un enfant avec une roue de 10’’ de diamètre et une hauteur de 16’’ au niveau des pieds. La pauvre brouette centenaire (ou presque !) était  dans un bien piteux état, puisque dans ses dernières années elle servait de boîte à fleurs, accélérant la putréfaction de ses pièces. En la récupérant, un des pieds a d’ailleurs cassé, miné par la pourriture. Ma tante Aline aurait souhaité que je la lègue à ma petite-fille, mais son état avancé de dégradation interdisait toutes formes de restauration.  

Châssis de la version originale (circa 1930)

Les pieds se prolongent au-dessus

du châssis  pour supporter les

côtés de la cuve.

La cuve a servi de boîte à fleurs dans les dernières années.

Une roue un peu mince pour les terrains accidentés !

Remarquez la tige de métal au-dessus de la roue, elle 

s'attache sur les côtés pour contreventer la cuve.

Pour que ce patrimoine artisanal ne tombe pas complètement dans l’oubli, j’ai donc décidé de fabriquer une nouvelle version de la brouette, en respectant la structure de celle de mon grand-père. La nouvelle version a donc la même longueur (48’’) la même largeur au niveau des poignés (19’’) et la même largeur au niveau de l’essieu de la roue (11’’). Comme dans la version originale, les pieds de la nouvelle version se prolongent au-dessus du châssis pour supporter les côtés de la cuve, cette dernière est ouverte à l’arrière et fermée à l’avant par un panneau incliné à 15 ^o. 

La version originale était probablement entièrement en pin, un bois facile à travailler, mais avec une faible capacité structurelle et une faible résistance à la pourriture. Si cette brouette a traversé le temps, c’est sans doute en raison du fait qu’elle fut conservée dans un bâtiment une bonne partie de son existence et qu’elle a été repeinte périodiquement. Tirant des leçons de la première version, j’ai donc décidé d’utiliser le chêne rouge pour le châssis et le cèdre de l’ouest pour la cuve. Si le cèdre peut bien vieillir à l’extérieur, il en va autrement du chêne rouge qui malgré ses grandes qualités structurelles finira par se dégrader à l’extérieur sans une protection adéquate. J’ai donc choisi d’appliquer un vernis marin sur l’ensemble du châssis. Pour la cuve, j’ai choisi d’appliquer une teinture à base d’huile sur le cèdre, surtout pour qu’il conserve une belle couleur et pour le rendre hydrofuge.

L’assemblage des 2 traverses aux 2 longerons du châssis a été réalisé par tenons/mortaises collés à la colle uréthane, résistante à l’humidité. La même colle a servi à laminer les planches de cèdre qui composent le fond, les côtés et l’avant de la cuve. Les pieds de la brouette ont été réunis au châssis par un boulon, une rondelle et un écrou autobloquant de 1/4’’ en acier inoxydable. Toutes les pièces de la cuve ont été vissées au cadre et entre elles par des vis à bois en acier inoxydable (la version d'origine était simplement clouée et les clous ont rouillé contribuant également à la dégradation du bois).

La roue demeure bien sûr l’élément essentiel de la brouette. La version d’origine comportait une petite roue à rayons de 11’’ de diamètre avec un pneu plein de 3/4’’ de largeur. L’étroitesse de la roue limitait cette brouette à rouler sur des surfaces dures ou à transporter de faible charge. Pour cette raison et même si la nouvelle version est destinée à mes petits enfants, j’ai décidé de la rendre un peu plus tout-terrain puisque le terrain de jeu de mes petits-enfants est à la campagne dans un espace de plusieurs acres parsemés de petits sentiers, de ruisseaux, de boisés et de dénivelés variables. J’ai donc acquis un pneu de diable de 10’’ de diamètre et de 3 1/2’’ de largeur. Le pneu comporte une jante en acier montée sur un essieu de 5/8’’ de diamètre. J’ai taillé l’essieu (11’’ de long) dans une tige d’acier et j’ai percé des trous de 3/16’’ de diamètre de part et d’autre de l’axe central de la jante afin d’y insérer deux goupilles pour que la roue demeure bien au centre du châssis de la brouette (essentiel pour son équilibre!). L’essieu est attaché au châssis de la brouette avec des boulons en U de 5/8’’, du solide !!!

J'ai éliminé la tige de contreventement de

la version originale en utilisant un 

panneau de façade  plus épais que les

côtés (vissés après la façade) 

Les 2 longerons et les 2 traverses du châssis

 ont été assemblés avec des tenons et mortaises

(avec un angle de 5o)

Une petite brouette qui a un petit côté décoratif, mais elle ne doit pas servir de boîte à fleurs !

En apparence très simple, ce projet soulève cependant quelques défis au niveau des angles, car rien n’est vraiment à angle droit dans une brouette ! Le châssis d’abord, qui est de forme triangulaire, les pieds qui se prolongent au niveau de la cuve et qui donne un angle de 5 ^o aux côtés et finalement toutes les pièces de la cuve qui s’incline également de 5 ^o. Il faut donc être vigilant au moment du découpage des pièces ! Comme une brouette est également un outil de levage, sachez qu’il y a de belles équations mathématiques pour optimiser la longueur et l’angle des bras du châssis, le diamètre de la roue, l’emplacement de la cuve et de sa charge sur le châssis, etc. Mais comme il s’agit plutôt d’une brouette pour s’amuser, je dois admettre que j’ai suivi l’instinct de menuisier de mon grand-père pour la réaliser ! 

Maison de poupées

Lorsque ma petite-fille manifesta le désir d’obtenir une maison de poupée, grand-papa ne pouvait demeurer les bras croisés en espérant que les lutins du père Noël exaucent son vœu. Je devais donc relever ce défi qui illuminerait les yeux de ma petite-fille, car après tout une maison de poupée est une construction de bois et le bois demeure mon médium préféré ! 

Une maison de poupée doit être élaborée non pas comme une maquette, mais plutôt comme le décor d'une pièce de théâtre pour poupées ! Elle vise à mettre en scène des poupées qui permettront à l’enfant d’y développer son imaginaire en élaborant des rôles et des histoires. Ma petite-fille ayant hérité de la collection de Barbies de sa mère (et de tantes !), le projet devait donc s’adapter à l’échelle de 1/6e de la Barbie et de ses accessoires, ce qui peut occuper un espace assez imposant si l’on multiplie les pièces.

Comme la Maison de poupée est d’abord un « théâtre » où l’enfant est à la fois le metteur en scène et le spectateur, cette dernière est généralement présentée en plan coupe permettant de voir d’un coup d’œil tous les étages et toutes les pièces de la Maison. Cette configuration permet également de faire circuler facilement les poupées d’une pièce à l’autre et d’un niveau à l’autre. Elle présente toutefois un inconvénient, surtout à l’échelle 1/6e de la Barbie, car en alignant toutes les pièces sur un seul plan la Maison finit par occuper une grande surface murale dans la salle de jeu ! Par ailleurs, cette configuration ne permet pas de mettre en valeur l’extérieur de la maison, car il se trouve constamment derrière la scène principale, souvent adossé au mur de la salle de jeu. J’ai donc décidé de revoir le concept pour que la maison puisse se transformerfacilement et que l’extérieur soit mis en valeur au gré des jeux de l’enfant.

Trois aimants circulaires (commandés 

chez Lee Valley) permettent l'alignement 

des deux sections de la maison.  

Après de nombreux croquis, j’ai finalement décidé de concevoir la maison comme un coquillage qui s’ouvre par le centre pour dévoiler son intérieur. La maison est donc divisée en deux coquilles qui une fois refermées sur elles-mêmes permettent de voir la totalité du volume extérieur de la maison, du coup la maison est plus compact tout en devenant un élément décoratif dans la salle de jeu. Les deux coquilles de la maison n’ont pas de charnière ou autres liens mécaniques, à la limite elles pourraient donc constituer deux maisons une fois séparées. Des feutres (feltacs) sous chaque coquille permettent de les déplacer facilement (même par un enfant !) sur un couvre-sol dur. La façade arrière de chaque coquille est lisse et dispose de 2 ouvertures (pour le passage d’une pièce à l’autre), en collant ces façades on reconstitue donc la « scène théâtrale » de la maison de poupée qui comporte 6 pièces distinctes en incluant les combles. Trois aimants facilitent l’alignement et la retenue des deux sections de la maison. 

À l’extérieur, la maison a un style « vaguement » victorien, souligné par quelques éléments comme les chaînages aux coins avec leurs harpes en pierres taillées (quining en anglais) et par la toiture du porche supportée par trois poutres horizontales en saillies. Les murs et les planchers de la maison ont été taillés dans une feuille de fibre de bois (MDF) de 1/2’’ d’épaisseur (voir plan de découpage) les moulures, les chaînages et autres éléments décoratifs ont été fabriqués en pin et en chêne. Pour donner l’aspect du stuc aux murs extérieurs, j’ai utilisé une peinture en aérosol beige au fini texturé (Krylon natural stone). J’ai souhaité donner l’aspect des bardeaux d’asphalte aux toitures en utilisant le même type de peinture texturé, mais de couleur granite.

À l’intérieur les planchers ont simplement été vernis en conservant la couleur brune du MDF, alors que les plafonds ont été peints en blanc. Tous les murs ont été recouverts de tissus encollés (merci à ma conjointe !!)  rappelant des tapisseries. L’ameublement des pièces est une combinaison d’artisanat et d’accessoires Barbie achetés en grande surface. Les éléments que j’ai fabriqués sont les suivants :

1. Le comptoir et l’évier de la cuisine
2. L’armoire murale de la cuisine et son éclairage
3. La table de la salle à manger
4. Le lit de la chambre à coucher
5. La toilette de la salle de bain
6. Une table d’appoint ronde au salon

La plupart de ces éléments ont été réalisés avec des assemblages de petites pièces de bois. La toilette a été sculptée dans 2 pièces de bois (la cuve et le réservoir) et peinte en blanc, la clenche du réservoir a été taillée dans une garniture de plastique et collée.

Le comptoir, l'armoire murale et la table de salle à manger sont fait main. Les chaises sont en fait des crochets muraux décoratifs vendu chez Ikea, leur échelle est très près du 1/6e. Le four est un accessoires Barbie vendu dans un magasin de jouets.  Sous l'armoire murale j'ai collé une petite bande de lumières DEL alimentée par un transformateur 12v DC (l'ensemble ne dégage aucune chaleur, même après 24h d'ouverture).

Les plans de la maison ont été réalisés sur stekchup à l’échelle 1/6e (voir plan plus bas). Les ouvertures des fenêtres et des portes ont été découpées à l’aide de gabarits et d’une toupie à base plongeante. Les différentes sections de la maison ont été clouées (cloueuse, clous de 1’’) et collées avec une colle PVA. Les moulures extérieures et intérieures ont été collées.

Une fois les murs découpés, dans une feuille de MDF de 1/2",  j'ai collé (avec de la colle PVA) les moulures de chêne autour des embrasures de fenêtre . 

Des croisillons en chêne ont été collés à chaque fenêtre, ici la précision s'impose afin que les croisillons exercent une certaine pression sur l'embrasure des fenêtres, leur solidité en dépend.

Installation pour la peinture en aérosol des murs extérieurs. Du papier cache protège les moulures des fenêtres. 

La fabrication des chainages imitant la pierre de taille (harpe) sur les coins des murs extérieurs a été réalisé au banc de scie et une lame à dado de 3/4''. Les créneaux ont été taillés dans une planche de pin qui a ensuite et refendu en tranche mince de 1/8''. Les chainages ont été peints en gris et collés avec de la colle à moulure (colle "no more nails" de Lepage)

Peinture de la porte d'entrée.

Collage de la toiture avec la colle "no
more nails" de Lepage.

Grand-maman a ajouté sa touche personnelle: 
une couronne de Noël brodée !

Toupie et hélice de bois

Comme mes petits-enfants habitent dans les lointaines Rocheuses, j’ai peu d’occasions de les rencontrer. Chaque rencontre devient donc une fête et un moment pour leur réserver quelques surprises. Comme grand-père bricoleur, j’aime toujours leur fabriquer un petit quelque chose. Cette année j’ai décidé de revisiter un vieux classique du jouet pour enfant : la toupie. Quand j’avais l’âge de mon petit-fils (6 ans) j’avais une toupie en métal que l’on pouvait faire tourner avec une tige centrale torsadée terminée par une petite poignée rouge. En poussant et tirant sur cette tige la toupie tournait en prenant de la vitesse à chaque aller-retour de la tige. Cette toupie était un jouet industriel très répandu et bien connu par les gens de ma génération. On sait toutefois que la toupie jouet existait en Chine il y a plus de 4000 ans, des toupies en poterie ont été retrouvées dans des sites archéologiques. Dans des tableaux anciens en Europe on retrouve parfois des enfants qui font tourner des toupies de bois.

La toupie est un jouet simple, avec un tour de potier ou un tour à bois, il est relativement simple d’obtenir une forme équilibrée qui pourra tourner autour de son axe et sur une pointe fine qui réduira la friction avec la surface de contact. La forme de la toupie aura bien sûr un effet sur sa durée de rotation, ainsi plus la masse principale sera basse (près de la surface de contact) et éloignée de l’axe central de la toupie, plus cette dernière tournera longtemps. Les toupies les plus simples sont lancées en tournant rapidement la tige entre le pouce et l’index, mais pour atteindre des vitesses de rotation supérieure et augmenter ainsi la durée de rotation, certaines toupies sont lancées à partir d’un lanceur qui est constitué d’un manche et d’un embout qui reçoit la tige de la toupie, un petit trou dans l’axe permet d’y enfiler une corde qui s’enroulera autour de l’axe. En tenant fermement la poignée du lanceur et en tirant rapidement sur la corde, la toupie se dégagera du lanceur, animée d’une grande vitesse de rotation. C’est ce modèle de toupie que j’ai donc décidé de réaliser.

Comme il est difficile de refaire la roue, je n’ai donc pas cherché à réinventer la toupie ! Mes recherches m’ont toutefois amené à combiner 2 fonctions pour le lanceur, en plus de faire tourner la toupie il sert également à propulser dans les airs une petite hélice fixée au bout d’une tige. La tête du lanceur est donc percée sur deux axes pour lui permettre de lancer la toupie sur un plan horizontal et l’hélice à la verticale, vers le ciel. Comme pour la toupie, le lanceur est réalisé en grande partie sur le tour à bois. J’ai débuté par une pièce carrée de 1 ¼ »’x 1 ¼ »’x 6’’ (32mmx32mmx152mm) et j’ai délimité au crayon la poignée de la tête du lanceur. Comme il est plus facile de percer une surface plane qu’une surface courbe, j’ai donc percé l’orifice d’accès à la tige de la toupie et à l’hélice avec la perceuse à colonne avant de tourner la pièce. J’ai également percé les 2 trous de l’axe horizontal, mais pas celui de l’axe vertical, car ce dernier correspondait à la position exacte de la pointe de la poupée mobile du tour à bois, ce trou a donc été percé une fois que la pièce complète a été tournée. Pour percer le trou de l’axe vertical avec précision j’ai laissé à la base de poignée (du côté de la poupée fixe) une pièce de ¼''(6mm) d’épaisseur et d’un diamètre 1 1/8'' (29mm) cette plateforme a permis de stabilisé le lanceur sur le plateau de la perceuse à colonne. Une fois le trou percé, j’ai détaché, à l’aide d’une scie japonaise, la pièce qui a servi de base et avec une lime et du papier abrasif j’ai fait disparaître sur la poignée le point de contact.

J’ai choisi de tourner la toupie dans un laminage de bois (une pièce de 1 ¾ »’x 1 ¾ »’ x 2 1/2 » / 44mmx44mmx64mm), du chêne et du satiné rubané pour y ajouter une touche de couleur. La densité de ces 2 bois garantit un bon poids à la toupie et donc l’inertie nécessaire pour prolonger la stabilité et la durée de la rotation. J’ai tourné la toupie “en l’air” c’est-à-dire sans l’assistance de la poupée mobile du tour. La pièce d’ébauche a été retenue à la poupée fixe à l’aide d’un mandrin à quatre mors. Avec une gouge j’ai façonné la toupie d’une forme assez classique, c’est-à-dire en forme de betterave ou d’oignon un peu à l’image des pignons de la cathédrale Saint-Basile de la Place Rouge. On retrouve cette forme de toupie dans certaines œuvres du peintre brabançon Pieter Brughel l’ancien, notamment dans celle intitulé “jeux d’enfants” datant de 1560. Sans ce tableau, des enfants lancent des toupies à fouet (ce genre de toupies est lancé en enroulant une corde autour de la toupie, la corde est elle-même fixée au bout d’une tige de bois) sous le portique de bâtiment. Une fois la forme obtenue j’ai percé un trou sur le dessus de la toupie pour y insérer la tige (un goujon de ¼''(6mm) de diamètre en érable) et j’ai percé un trou de 1/8’’(3mm) sur la pointe pour y insérer une petite tige de nylon (en fait, c’est une simple vis de nylon à laquelle j’ai coupé la tête) pour réduire la friction de la toupie avec le sol.

Fragment de l'oeuvre "jeux d'enfants" de Pieter Brueghel l'ancien réalisée en 1560, où l'on peut voir un groupe d'enfants qui font tourner des "toupies à fouet". La toupie est un jouet qui a bien traversé les siècles ! 

La toupie a été tournée "en l'air" c'est-à-dire sans utiliser la poupée mobile du tour.

Si le tournage de la toupie est relativement simple à réaliser, la fabrication de l’hélice demande un peu plus d’attention, car si elle n’est pas parfaitement équilibrée elle volera de manière erratique, sans prendre de l’altitude. L’équilibre de l’hélice doit bien sûr être parfait entre les deux pales, mais également entre l’hélice et la tige. En effet, le poids de la tige permet de stabiliser les mouvements oscillatoires de l’hélice, avec une tige trop légère et trop courte l’hélice oscillera fortement au lieu de tourner de manière régulière autour de son axe, ce qui l’empêchera également de prendre de l’altitude. J’ai taillé l’hélice avec un jeu de limes (voir plan plus bas) dans une pièce de cèdre de 3/8’’(9,5mm) d’épaisseur, de 7/8’’(22mm) de largeur et de 7’’(178mm) de longueur, alors que pour la tige j’ai utilisé un goujon en bouleau jaune de ¼''(6mm) de diamètre et de 6’’(152mm) de longueur. J’ai dû faire quelques essais avant de trouver les proportions idéales entre l’hélice et sa tige. Bien sûr, si vous réalisez l’hélice avec un bois plus léger que le cèdre (ex. du balsa) ou plus lourd que le bouleau jaune vous devrez nécessairement ajuster les proportions du plan. On peut facilement tester l’hélice en faisant rouler la tige entre ses deux mains (les mains glissant rapidement l’une sur l’autre en sens opposé) et en relâchant le tout rapidement.

Table de lit

Il y a des projets que l’on remet constamment au lendemain, car ils n’arrivent jamais à se hisser jusqu’au sommet de la pile. C’est le cas de celui-ci qui était inscrit depuis des années dans ma liste de projets à réaliser, pourtant rien de très complexe à concevoir et à fabriquer : une petite table de lit. C’est en regardant un épisode de Downton Abbey où la comtesse de Grantham se faisait servir le petit-déjeuner au lit, sur une petite table portative de style victorien, que j’ai décidé de passer à l’acte! Pas question de laisser à la seule noblesse anglaise l’usage exclusif d’un tel accessoire, si représentatif du confort et de l’opulence. Il est vrai qu'au début du siècle dernier, il y avait aussi une armée de domestiques pour préparer le petit-déjeuner de madame la comtesse et pour lui livrer à sa chambre à l’instant même où elle commençait à s’étirer dans son plumard. Rien de tel aujourd’hui, mais il est tout de même agréable de déguster son petit dej au lit même si pour y parvenir on doit d’abord en sortir pour le préparer. De temps en temps on peut également faire plaisir à sa conjointe ou à son conjoint en reprenant le rôle de M. Bates ou de Mme O’Brien... mais avec le sourire en plus!

La table de lit complété, pour manger ou pour lire. 

Aujourd’hui l’usage de la « table de lit » n’est plus réservé exclusivement pour manger au lit, on l’utilise de plus en plus pour y installer un portable ou une tablette pour travailler, flâner sur le web, regarder une web-série ou lire un roman en format numérique. La table de lit portative n’est donc plus une œuvre d’art destinée à recevoir la porcelaine de Chine et l’argenterie, mais un objet fonctionnel et ergonomique que l’on peut ranger facilement après usage. C’est dans cet esprit que j’ai conçu ma propre table de lit en m’inspirant encore une fois des centaines de modèles que l’on retrouve sur le web. Aucune révolution ici, ma table est semblable à plusieurs autres, mais avec les dimensions et les matériaux de mon choix. J’ai retenu le principe d’un plateau divisé 60/40, la partie la plus large étant inclinable pour y placer un portable ou une tablette et la plus étroite demeurant fixe pour y placer une tasse de café ou une souris sans fil! Les pattes de la table se rabattent sous la ceinture de la table pour en faciliter le rangement sous le lit ou dans une armoire. J’ai réalisé la table avec trois matériaux : l’érable à sucre pour la ceinture et les pattes, la fibre de bois pour le plateau que j’ai recouvert de stratifié afin d’en assurer l’imperméabilité et la résistance.

La portion la plus large du plateau s'incline à différents angles. Pratique pour écrire avec un portable, ou visionner un film sur une tablette.

Pour permettre à une section du plateau de s’incliner, il a été nécessaire de placer sous le plateau une ceinture afin d'y loger deux crémaillères parallèles et un petit bras articulé sur penture retenant le plateau à l’angle désiré. Ce système est d’une solidité à toute épreuve, car au bout du bras sur penture deux goujons de 1/4’’ (6 mm) de diamètre viennent s’encastrer dans les fentes des crémaillères parallèles (voir illustration plus bas). Les fentes de la crémaillère ont été réalisées à la toupie grâce à un petit gabarit et une mèche droite de 3/8’’ (9,5 mm) de diamètre (voir 2e et 3e photo plus bas). La ceinture a été fabriquée avec une planchette d’érable de ½’’ (13 mm) d’épaisseur et de 1 ½’’ (38 mm) de largeur et les angles ont été jointé en queue d’aronde pour en accroître la stabilité.

Une double crémaillères reçoit les goujons placés à l'extrémité du bras articulés fixés sous le plateau.

Grâce à ce petit gabarit et à un guide à copier fixer à la toupie, il est relativement simple de réaliser les 2 crémaillères simultanément, il suffit de refendre la planche au cendre une fois l'opération complétée.

Mèche demi-ronde 3/8'' (9,5mm)

Les deux sections du plateau sont recouvertes d’un stratifié collé à la colle contact. J’ai bordé chaque section avec une moulure d’érable de 3/8’’ (9,5 mm) d’épaisseur, afin de retenir le café déversé accidentellement et pour servir de barre de retenue pour le portable ou la tablette. J’ai réalisé cette moulure sur le banc de toupie avec une mèche demi-ronde de 3/8’’ (9,5 mm) de diamètre (voir photo à droite).

Les pattes de la table se rétractent en pivotant autour d’axes percés de part et d’autre de la ceinture. Les pattes sont réunies deux par deux par un goujon de ½’’ (13 mm) de diamètre et retenues dans l’axe de la ceinture par une vis chromée à tête plate de ¼’’ (6 mm) de diamètre (à fente hexagonale). Un écrou autobloquant, un ressort compressible et une rondelle retiennent chaque vis dans leur axe, la présence du ressort compressible évite simplement que l’écrou se dévisse à chaque fois que l’on rétracte les pattes sous le plateau (par effet de levier) tout en maintenant une pression latérale sur chaque patte (voir photo plus bas).

Toutes les pièces en bois de la table ont reçu trois couches de vernis à base d’eau en sablant légèrement (papier 320) entre les couches 1 et 2.

Un petit projet, mais qui comporte plusieurs étapes et un coefficient moyen de difficultés.